Каталог радиолюбительских схем

ИБП из электронного трансформатора

Я вообще не особенно любитель изготавливать блоки питания, если только он сам по себе не является целью всей конструкции. Однако на протяжении уже около 4х лет, в качестве блока питания или даже ЗУ для автомобильного аккумулятора я использую обычный электронный трансформатор для галогенныхламп. Подобный транс можно приобрести в любом магазине электротоваров.

На фото источник питания для преобразователя частоты на основе электронноготрансформатора.

В интернете уже есть кое какие статьи по переделке таких трансов в блок питания, кто-то даже усиленно исследует этот девайс. Да и в журнале Радио за какой-то год есть статья по этой теме. Ну и я решил вставить свои пять копеек.

Вообще все просто до нельзя, изготовить более простой и надежный ИБП да и еще купив детали для него в любом хоз. магазине я думаю нереально.

Итак, схема…. Схема это обычный автогенератор, имеющий обратную связь по току. Т.е. если нагрузки на выходе нет то и по сути весь электронный трансформатор не работает. Причем нагрузка должна быть довольно приличной. Бывали такие случаи, когда меня просили подобный девайс поремонтировать, мол не работает. При этом подключали к нему лампочку 0,25 Вт и делали вывод – устройство не фурычит, на///, короче обманули в магазине.

Опять же при увеличении нагрузки, весь наш трансик успешно превращается в угли. Очевидно, что все это как то не особо подходит для наших целей. Нам бы сделать так, чтобы все работало на холостом ходу, да и еще бы имело защиту от КЗ. Как ни странно, все это можно реализовать модернизировав простенькую схемотехнику электронного трансформатора. Причем сам ответ как это сделать лежит на поверхности.

Всего то нужно заменить ОС (обратную связь) по току, обратной связью по напряжению.

Красным цветом на схеме обозначены необходимые изменения. Сама схема может иметь некоторые вариации… например отсутствовать диод VD1. Токовую обмотку ОС, W3 удаляем и на ее место ставим перемычку. Наматываем на основном трансформаторе TV1 обмотку обратной связи Woc1 – 1 – виток, Woc2 – 2-3 витка натрансформатореобратной связи Toc (маленькое колечко, кто не в курсе ). Следует соблюдать начало с концом обмоток, ну если не правильно то просто нет генерации. Резистором R4 регулируется глубина ОС, которая в свою очередь влияет на ток при которым происходит срыв генерации автогенератора, откуда мы собственно и получаем защиту от КЗ. При увеличении резистора R4, соответственно, при меньшем выходном токе будет происходить срыв генерации. Вместо резистора R4 можно поставить пленочный конденсатор, это даже более предпочтительно, если кого-то раздражает нагрев R4. Величину конденсатора можно выбрать в пределах от 10n до 330n. Подбирается опытным путем.

Вторичку можно намотать со средней точкой, или же обычную. Тогда потребуются 4 диода в выпрямителе. Диоды разумеется с барьером Шотки. Сколько мотать,ориентируемся по вторичке которая была. Я ее как правило полностью удаляю. Дроссель L не обязателен, но весьма желателен. Величина не критична 10… 100 мкГн. Ну и по высокой стороне устанавливаем электролит C4, это улучшит качество выходного напряжения при нагрузке (не будет пульсаций, до определенного предела конечно). Выковырять подобный маленький электролит можно например из энергосберегающей лампочки. Да и еще забыл, нужно на ноги электролита (паралельно) поставить разрядный резистор 220К, мощностью 1Вт. НА схеме нарисовать забыл (дорисовывать лень), он способствует ускоренной разрядке электролита, и без него преобразователь после выключения и быстрого повторного включения может не запускаться. Это связано с запускающим диаком DB3.

На выход выпрямителя, если требуется, лепим стабилизаторы напряжения… короче кто на что горазд)

Ну и весьма желательно поставить сетевой фильтр L1, C7, C6. Помех от подобных девайсов в сети море, вообще не понятно как китаезы проходят нормы по эл. совместимости. Судя по всему никак… Так что, ставим фильтр.

День добрый!
У меня трансформатор TASHIBRA ET-60W? его схема немного отличается от Вашей. Я хотел спросить, какие переделки нужно в нем сделать, чтобы сделать источник питания для дрели на 18В, с защитой от КЗ и ХХ.
То есть, использовать Ваши доработки, или надо будет что-то еще?

Какая мощность дрели? Если это минидрель с небольшим током потребления примерно до 5А, то все что описано в статье будет работать.

Установите дроссель по постояннке, в статье он указан (L). Готовый можно выпаять например из компьютерного блока питания. Такие круглые кольца с намотанным проводом. Его можно использовать без переделки. В остальном ничего нового не скажу… отстроите защиту от КЗ и вперед.

Помните что при срыве генерации генератор все же пытается работать на какой то квазичастоте, поэтому КЗ долго не держите, т.к. транзисторы в этом режиме имеют свойство нагреваться и могут выйти из строя.

Если дрель мощная, или это шуруповерт то тут тема намного сложнее. Токи там доволно велики до 30А, есть ряд проблем с получением большой мощности от автогенератора и защитой от КЗ, если нет опыта пока лучше не браться… Возможно, в будущем напишу статейку по теме шуруповерта…

Дрель 18В 2А.
Возник вопрос – как Вы рекомендуете, решил поставить вместо R4 пленочный конденсатор. Но как, практически, подобрать его(или сопротивления R4) величину, в процессе работы, при отсутствии осциллографа?

Осциллограф тут не нужен. Величина R4, подбирается опытным путем, под конкретный максимальный ток. Например: Для вашего примера можно взять максимальный ток около 5А, собираете полностью схему, включая дроссель и электролит по выходу.

К выводам (+), (-) подключите нагрузку, например ламочку 24В, 21W, короче говоря не большой мощности. Резистор R4 возьмите к примеру 5 Ом, если при этом преобразователь не запускается, уменьшите R4, например до 3 Ом. Короче, добейтесь работы преобразователя подбирая R4. Если преобразователь все равно не запускается и не слышно никаких звуков при включении его в сеть, то измените направление витков в обмотке обратной связи, на силовом трансформаторе.

К выводам (+), (-) подключите нагрузку (резистор) 4 Ом последовательно с амперметром. Добейтесь работы преобразователя (если он не работает и слышен шипящий звук) подбирая R4.

Измерьте ток и напряжение на нагрузке. Если необходимо измените сопротивление нагрузочного резистора. Изменяя резистор R4, добейтесь того чтобы при токе около 5А в нагрузке, происходил срыв генерации.

Допустим вы, после всех действий получили R4 = 4 Ом. Для того чтобы его заменить конденсатором можно грубо прикинуть его емкость по формуле

С = 1/(Xc*2*pi*f)

где: Xc – емкостное сопротивление, в данном случае оно равно R4 = 4 Ом
pi – число пи = 3.141
f – частота работы автогенератора, грубо можно взять 80 Кгц

откуда:

С = 1/(4 * 2 * 3.141 * 80000) = 0,49 мкф

Используйте ближайший стандартный номинал, например 0.47 мкф, после чего проверьте при каком токе срабатывает защита от КЗ. Если необходимо измените номинал конденсатора.
Это грубая прикидка емкости, дело в том что от сопротивления R4 меняется и частота автогенератора, и мы ее точно не знаем, если только измерять ее осциллографом, и потом скорректировать расчет конденсатора.
Но как правило, точно частоту знать не требуется… ориентировочно получите емкость, а дальше подбираете её, в соответствии с требуемыми характеристиками в плоть до 2 мкф (пленочный)

Однако, помните, что сильно увлекаться увеличением конденсатора не следует… т.к. увеличивается ток по обмотке обратной связи, который может достигать нескольких ампер. Это по сути короткозамкнутый виток, откуда получаем снижение КПД, и нагрев силовых транзисторов преобразователя, в плоть до выхода их из строя.

Спасибо за советы! Как Вы думаете, есть смысл поставить перед мостом не резистор/предохранитель, а термистор (есть у меня JNR на 5-10 ом)? Из-за С4 там же будет большой бросок тока?!
Да, и надо ли перед дросселем, после диодов, ставить элетролит?

При такой емкости электролита, бросок тока будет не существенен. Можете поставить, по желанию короче.

После диодов не надо ничего ставить, электролит ставится после дросселя!!

Источник материала